Как стать хозяином электричества?

Редиска

Неоднократно натыкаюсь на статьи, посвященные различным проблемам, связанным с различными неполадками в электрическом оборудовании автомобилей. Много постов на форумах посвящено этим же вопросам, много различных слухов и спорных идей высказывается участниками этих обсуждений. Попробую и я помочь начинающим (и некоторым опытным) водителям научиться разбираться в хитросплетениях проводов под капотом и торпедо.

Среди электриков есть такая присказка- все неисправности электрооборудования делятся на два вида: отсутствие контакта там, где он нужен, и наличие оного там, где ему быть совсем не обязательно. Как видите, по словам опытных мастеров, сложного ничего нет, бояться тут нечего. Из оборудования чаще всего нужен только пробник - «аркашка», это лампочка с двумя проводами и моток простого провода. Итак, начнем:

1.Предохранители. Львиная доля неполадок приходится именно на них. Здесь частенько контакт отсутствует. Если у вас неожиданно выключился какой-либо прибор, будь то печка, фара, стоп-сигнал или любой другой потребитель, первым делом стоит посмотреть предохранители. Хорошей подсказкой здесь может служить таблица с указанием, какой предохранитель за что отвечает. Многие предохранители защищают сразу несколько потребителей. Из этого следует, что при перегорании этой плавкой вставки отключатся ВСЕ цепи, которые ею защищены. На «Жигулях», к примеру, стоп-сигнал и свет в салоне «висят» на одном предохранителе. Не горят оба «стопа» - включаем свет в салоне. Не горит и он – смело меняем или зачищаем предохранитель. Жигулевский блок предохранителей - это вообще источник неприятностей, потому лучше его заменить на блок современных ножевых предохранителей. Стоит последний недорого, около 160 руб, а проблем приносит в разы меньше. В том случае, если неизвестно, какая вставка за что отвечает, следует проверить все предохранители. Для этого нам и нужна «аркашка». Один конец ее цепляем к надежной массе, включаем зажигание и тот потребитель, который не работает, а вторым концом касаемся поочередно обоих контактов у каждой вставки на блоке предохранителей. Лампочка должна или загораться на обоих концах предохранителя или не гореть ни на одном из них. Если лампа загорелась на одной стороне, и не вспыхнула на другой, то здесь или сгорел предохранитель или окислились его контакты. Важно проверять наличие напряжения именно на контактах самого блока, а не только собственно предохранителя. Если же контакты при вставленном предохранителе недоступны, то предохранители надо менять на заведомо исправные, или вместо них вставлять провод, который мы заготовили вместе с пробником. Есть тут маленький нюанс – провод надо вставлять осторожно, при сильном искрении сразу убирать. Иначе есть неплохой шанс «спалить» всю проводку.

2.Генератор. Что делать, если пропала зарядка? Несмотря на то, что генератор сам по себе агрегат непростой, методы его диагностики несложны. Первым делом, проверяем натяжение (да и просто наличие) приводного ремня. На заглушенном двигателе рукой беремся за крыльчатку, и пытаемся ее провернуть. Если это удалось легко, то натягиваем или меняем ремень, если же нет, то включаем зажигание (не заводя двигатель!) и подносим к большой гайке, крепящей шкив и крыльчатку генератора на его валу какой-нибудь железный предмет, например, гаечный ключ. Если он достаточно сильно притянулся к валу и гайке, значит, возбуждение на генераторе есть, все цепи возбуждения, якорь, щеточный узел и реле напряжения исправны. В противном случае, надо проверить, приходит ли напряжение на щеточный узел. В зависимости от того, как конструктивно выполнен генератор, на щетки может подходить один или два тонких провода. Если проводов два, то при включенном зажигании, пробник, подключенный обоими концами на оба этих провода должен гореть. Если же он не горит - неисправность в замке, в предохранителях, или проводах перед генератором. В случае с одним проводом, «аркашка» должна гореть при подключении между этим проводом и «массой». Если «аркашкой» установлено, что ток на щетки приходит, то следует снять щеточный узел, и проверить, есть ли напряжение на самих щётках. Последние могут просто зависать в своих гнездах, или быть сильно изношенными. Такой щеточный узел подлежит замене. Если же ключ к валу притягивается, ремень натянут, а зарядки все равно нет, то неисправность, скорее всего, в самом генераторе. Обмотки статора не должны быть обугленными, а выводы с обмоток оборванными. Сами обмотки не должны быть замкнуты на пластины статора, а выводы должны иметь контакт друг с другом. Простым способом проверки служит подключение «аркашки» в цепь «аккумулятор - аркашка - вывод обмотки-статор-аккумулятор» (здесь пробник гореть не должен) и «аккумулятор - аркашка - вывод обмотки-другой вывод обмотки-аккумулятор» (здесь пробник должен гореть при подключении любых концов обмоток). Неисправности диодного моста в рамках этой статьи описать сложно, поэтому, в случае отсутствия на нем видимых повреждений (обрывы, обгорания), а так же при наличии возбуждения и исправном статоре его проще заменить.

3. Стартер. Распространены три неисправности. 1. Стартер не крутит; 2. Стартер крутит слабо; 3. Стартер крутит, но не заводит двигатель. Оговоримся сразу: на машине стоит исправный заряженный аккумулятор, например, с другой машины, клеммы на проводах чистые и надёжно соединены с самими проводами.

1.Стартер не крутит. При повороте ключа ничего не происходит. Мотком провода соединяем «+» аккумулятора и вывод втягивающего реле. Если стартер включился - неисправность в замке или проводах. Если нет, то хорошим металлическим предметом соединяем силовые выводы втягивающего реле. Стартер начал вращаться – неисправность в реле; не начал – в самом стартере. При включении стартера слышны щелчки, но стартер не крутит. В этом случае стоит убедиться, что сам стартер исправен, замкнув выводы втягивающего реле толстым проводником или гаечным ключом. Если стартер закрутился- то проблема в реле, если же нет - в стартере.

2.Стартер крутит слабо. Причиной этого могут быть разбитые втулки якоря, подгоревшие контакты втягивающего реле (пятаки) и замыкание обмоток ротора или статора на корпус или внутри витков. Определяются эти неисправности визуально, а так же прозваниваются аналогично обмоткам генератора.

3.Стартер крутит, но не заводит двигатель. Причиной этого может стать сломанная вилка бендикса. Если же стартер сначала проворачивает двигатель, а затем прокручивается вхолостую – виноват изношенный бендикс. Если стартер не всегда проворачивает двигатель, а временами при его включении слышен скрежет, то, скорее всего, сильно изношены зубья венца маховика. Сломанные вилки, провёрнутые бендиксы и съеденные венцы не восстанавливаются, действенным способом ремонта является только их замена.

Продолжение следует