Кокс — это серьезно

Мастер

Раскоксовка - удаление отложений (кокса), образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъемные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это я перечислил только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту решение без вариантов - нужно делать замену колпачков. А вот во втором случае, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись без "революций" . Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережете двигатель от лишнего вскрытия.

Помните об образовании нагара в камере сгорания, который образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъемные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются еще больше и т.д. по нарастающей.

Итак, если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу капремонт двигателя делать еще рано (для «Жигулей» моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков, то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Наиболее эффективная технология заключается в заливке определенной автохимии в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология - это добавление в масло или бензин определенной "химии", в инструкциях к этим препаратам все написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришел в течении нескольких лет практической деятельности.

1 - выкручиваем свечи.

2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отверткой через свечные отверстия. У кого есть "храповик", тем еще легче.)

3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры раскоксовыватель, (удобно с помощью шприца) по 25 мл на цилиндр.

4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но это время мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дергать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.

5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблера и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на "восьмарках" и "девятках" - между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартером не произошло пробоя катушки зажигания или еще чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.

6 - делаем прокрутку двигателя стартером в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.

7 - собираем все обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, если из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым — это нормально. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. Дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 минут, после чего можете ехать, первые 5-10 км. будете еще пугать людей дымом, потом все пройдет.

Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.

Также можно можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности.

P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.